Крымская Феодосия — любимый город Пушкина, Айвазовского и Цветаевой

От Милета до Золотой Орды

Отец истории Геродот называл город Милет «жемчужиной Ионии». Сейчас это территория Турции, а в те далекие времена Милет был богатым древнегреческим городом-государством. Предприимчивые жители Милета не любили сидеть на месте и отправляли из четырех гаваней города свои торговые корабли во все концы Ойкумены.

Именно длинновесельные вместительные и быстроходные триеры милетских купцов в один прекрасный день неизвестно какого года (мы только знаем, что это был VI век до н. э.) пристали к берегам удобной и красивой бухты в восточной части Таврии (ныне Крым) — полуострова в Понте Эвксинском (ныне Черное море), населенного своенравным и воинственным, но отнюдь не бедным народом скифов. Оглядевшись, древнегреческие милетские предприниматели основали здесь торговое поселение, факторию.

Видимо, дела у них сразу пошли хорошо, потому что поселение получило имя Феодосия, что в переводе с древнегреческого означает «Богом данная». А может, было все наоборот — сначала дали название, а потом уже и дела пошли.

Как бы то ни было, шли они отлично. Фактория довольно быстро выросла в город, который вступил в активные торговые и культурные отношения практически со всем тогдашним цивилизованным и не очень миром.

С тех давних времен в облике современной Феодосии почти ничего не сохранилось. Разве что общий ландшафт, античный некрополь южнее улицы Зеленой (чтобы туда попасть, придется забраться на гору, но это будет интересная прогулка) да путаная уличная планировка Карантинного холма — самой древней части города (на месте улицы и через тысячу лет обычно находится все та же улица. Только дома по сторонам другие).

К слову, интересна история названия этого холма. По-итальянски quaranta означает «сорок». 40 дней — время, которое подозрительный корабль стоял в бухте без права схода экипажа на берег, дабы убедиться, что на судне нет чумы. Отсюда и всем нам известное слово «карантин».

Следует также помнить, что в античные времена Черное море было ниже и береговая линия располагалась метрах в 100 от нынешней. Поэтому часть античной Феодосии находится теперь под водой. Но прежде чем Карантинный холм получил свое название, прошли века и века.

Феодосия стала частью Боспорского царства, затем ею владели римляне, потом она была разрушена гуннами, переименована аланами в Ардабаду (в переводе — «Семибожная», как видим, без богов в названии снова не обошлось), была под хазарами (теми самыми, кому собирался «отмстить» вещий Олег по известным строкам Пушкина) и снова, вернув прежнее имя, перешла к Римской империи. Только уже не Западной, а Восточной, называемой Византией.

В 1223 году, за 14 лет до похода Батыя на Русь, в Крым вторглись татары, и полуостров стал одним из улусов Золотой Орды. Отошла к Орде и Феодосия.

Богатая Кафа

Город стал называться Кафа (Каффа), что в переводе с древнеперсидского означает «горный хребет». Хребет Тепе-Оба и впрямь окружает Феодосийский залив, который в свою очередь циркульным полукружием врезается в землю древней Таврии. Но о хребте чуть позже, а пока вернемся в средневековую Кафу.

К слову, о названии. Некоторые историки считают, что название Кафа появилось лет на 800 раньше, поскольку византийский император Константин Багрянородный в своем труде «Об управлении империей» упоминает его в связи с войной боспорского царя Савромата и херсонитов (граждан Херсонеса).

«Херсониты… приготовясь к противоборству, сами встретились с Савроматом в местах, называемых Кафа, и сразясь с ним, поскольку Бог помогал херсонитам, победили Савромата и прогнали его…»

Как бы то ни было, в XIII веке у татар бывшую Феодосию, а ныне Кафу выкупили генуэзские купцы, и город возродился. Морская торговля сделала Феодосию в античные времена крупным городом, и она же способствовала процветанию Кафы в Средневековье.

Вот только товар, за счет которого в основном богатела и расцветала Кафа, был специфическим. Рабы. Причем большей частью белые девушки, женщины и дети. Реже мужчины. Кафский невольничий рынок Кан считался крупнейшим не только в Европе, но и во всем мире, и за несколько столетий через него прошли миллионы рабов.

Деньги в Кафе текли рекой. Бешеные доходы требовали серьезной воинской защиты, и генуэзцы построили в городе мощную крепость, оную защиту обеспечивающую. Часть ее — стены и башни — сохранилась до наших дней и, как и в прежние времена, опоясывает Карантинный холм. Правда, давно сняты пушки, убраны лафеты и вооруженные до зубов караулы не ходят по стенам, высматривая врага, но ощутить себя словно перенесшимся на несколько веков назад здесь вполне можно.

По следам Афанасия Никитина

Не по всем, конечно. Это было бы очень длинное путешествие. Но пройти по следам знаменитого русского купца-путешественника и автора «Хождения за три моря», которые он оставил в Феодосии-Кафе, особого труда не составит.

А впечатлений, наоборот, оставит массу. Только забудьте про машину или автобус, лучше идите пешком. Всего-то минут 15 от парка Морсад вверх по улице Ленина (море должно быть от вас по левую руку), и вот вы уже на улице Корабельной. Нырнули в Больничный переулок, и через 200 метров вот они, стены и башни Генуэзской крепости, прямо перед вами. Такие же, какие они открылись Афанасию Никитину в ноябре 1474 года, когда русский путешественник ступил на землю Кафы.

Очень может быть, что прошел он той же самой дорогой, которой сейчас идем мы, чтобы помолиться о счастливом завершении пути в Иверской церкви. Вон она видна, ближе к морю, рукой подать. Здесь же рядом и церковь Иоанна Богослова, которая тоже уже стояла в те времена, но сейчас закрыта и требует реставрации.

К слову, несмотря на то, что генуэзцы были католиками, в средневековой Кафе действовало 13 греческих церквей и 3 православных монастыря. Описываемые церкви — одни из тех, древних. Очень может быть, что возникли они еще в первоапостольские времена, когда христианство пришло в Крым и утвердилось здесь.

Во всяком случае, сквозь нынешний архитектурный облик Иверской церкви и церкви Иоанна Богослова после всех перестроек и реставраций все равно проглядывает тот, изначальный, древний: простая, квадратная в плане, базилика; восьмигранный барабан с узкими высокими окнами и венчает его строгий шлемовидный купол с крестом. И никакого кирпича — дикий камень из окрестных каменоломен. Впечатляет.

Никитин попал в Кафу в конце своего хождения за три моря, оставив за спиной около 25 тысяч километров. В Индии он побывал на четверть века раньше Васко де Гамы и прожил там 3 года, прошел Иран, Эфиопию, Турцию… Надо было передохнуть перед возвращением на Русь, в родную Тверь, привести в порядок записи, дополнить их новыми впечатлениями и мыслями.

И Кафа подошла для этого наилучшим образом. Свидетельствуем: и современная Феодосия благосклонна к людям, не чуждым творчества. Иначе с чего бы этот город так любили Пушкин, Айвазовский, Грин, Волошин и Цветаева?

Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.

Так писала Марина Цветаева больше 100 лет назад, в 1914 году. А кажется, будто вчера.

Город солнца и ветров

Выйдя из Иверской, поворачиваем направо, к морю, проходим мимо памятника Афанасию Никитину, тут же сворачиваем опять направо и по тропинке направляемся к Доковой башне. Она интересна тем, что ей 600 лет и внутри, кажется, сохранилась тишина, которой не меньше. Когда-то здесь был док для ремонта кораблей, а теперь расположен рыбколхоз «Волна революции» (!). Между прочим, действующий, он до сих пор поставляет свежую черноморскую рыбу на городские рынки.

Если оставить Доковую башню по левую руку и пройти чуть дальше, то увидите родник, бьющий из подпорной стенки, вода которого стекает в море. Называется он «Кафа-1», или «Крымский нарзан». Ходят легенды о его целебных свойствах, но на самом деле вода в нем хотя и чистая, но вполне обычная, и даже с повышенным содержанием нитратов — пить можно, но здоровее не станешь.

Зима в Феодосии хоть и достаточно мягкая, но не слишком комфортная. Хребет Тепе-Оба расположен с юго-запада и не может защитить город от зимних северных ветров, которые гуляют как хотят по запутанным улочкам города. Зато летом эти же ветра спасают жителей и гостей от зноя.

Так что гулять по Феодосии лучше всего с апреля по октябрь включительно. А к пешим прогулкам город располагает весьма и весьма. Живописная путаница улочек, характерная почти для всех городов, устроенных на сложном горном и холмистом рельефе, будет вас красиво кружить, выводя к самым неожиданным и приятным местам.

Вот чудесная уютная площадь Музейная на пересечении улиц Галерейной, Русской и Земской. Фонтан со скульптурой влюбленных, целующихся под зонтиком (очень неплохая скульптура, заметим), сразу настраивает на романтический лад, а расположенные в двух шагах музеи Александра Грина, Ивана Айвазовского и вообще вся атмосфера чудесных окрестных улочек, набережная, а также вечно юное и одновременно древнее Черное море добавят массу тонких и разнообразных ноток.

Феодосия — сравнительно небольшой город с населением около 70 тысяч. Но очень разнообразный, и гулять по нему не надоедает. Попробуйте сами, обещаю: останетесь довольны. Такие, прокаленные солнцем, настоящие старые черепичные крыши в наше время и в нашей стране можно увидеть только в кино. Ну и в Феодосии.

Сразу становится понятно, с какого города великий романтик Александр Грин списывал свои знаменитые Лисс и Зурбаган и среди кого искал прообразы Ассоль из «Алых парусов», Санди из «Золотой цепи» и других литературных героев.

Пешком по заповеднику

Не так уж много городов в России, расположенных фактически в заповеднике. Один из них — Феодосия. Заповедник, или Государственный природный заказник, называется точно так же, как и вышеупомянутый хребет — Тепе-Оба. Собственно, удивляться нечему, поскольку весь хребет и является заказником.

Чтобы попасть сюда, особых усилий прикладывать не требуется: езжайте на машине или маршрутке № 20 Феодосия  — Орджоникидзе, что ходит каждые полчаса от Центрального рынка в сторону Орджоникидзе, и через 10 минут вы на месте. Слева от вас все время будет тянуться Тепе-Оба. Или справа, если ехать от Орджоникидзе.

По самому заповеднику на машине особо не поездишь, хотя проселочные дороги там есть, но их мало и на картах они не отмечены — знать надо. Хотя при желании можно, проезд не запрещен (не считая мест наверху, где расположены большие, хорошо видимые отовсюду, белые купола — это РЛС ПВО, военный объект, вход и въезд куда запрещен).

Но лучше всего ходить по этим местам пешком. По всем Крымским горам лучше всего ходить пешком, и Тепе-Оба не исключение. Поэтому для особо смелых и не ленивых и машина не нужна.

Прямо от Центрального рынка (здесь же городская автостанция, одна из двух) топайте в гору по любой улице, держа направление на северную (от вас справа) опушку леса, которую увидите вверху на хребте.

Как минуете жилые дома и дачи и доберетесь до вершины, увидите вдали упомянутые белые купола РЛС. Тут поворачивайте налево и ищите старую заброшенную грунтовую дорогу. Сквозь сосновый лес она поведет вас полого вниз в сторону Феодосийского маяка на мысу Святого Ильи.

По этим местам ходить можно долго и с удовольствием. Таких видов, такого воздуха и такого разнотравья вы больше нигде не найдете. Слышали про такое растение — кендырь крымский? Теперь услышали. Цветет красивыми плотными розовыми колокольчиками и внесен в Красную книгу. Не рвите, пожалуйста.

А маслята в сезон! Хоть косой коси. Если повезет, конечно. Про чабрец и кучу прочих лечебных трав уж и не говорю — их тут полно. И не изумляйтесь, если из-под ваших ног вспорхнет фазан, куропатка или выскочит заяц — их тут тоже хватает. Да, не забудьте сотовый с GPS и для подстраховки бумажную карту. Заблудиться вряд ли удастся, но береженого, как говорится, Бог бережет. Ну и конечно, возьмите воду и несколько бутербродов: подкрепиться в походе, пусть и не слишком дальнем, никогда не помешает.

Устанете — выходите на дорогу Феодосия — Орджоникидзе (лучше всего это делать от пляжа Двуякорной бухты, до которой от начала вашего маршрута — Центрального рынка — километров 10), ищите ближайшую автобусную остановку и ждите маршрутку № 20. Она скоро приедет, и через 10 минут вы опять в уютной Феодосии. Счастливого пути!

Аким Бухтатов